Georgia: The Greater Caucasus ride [GR]

0 Comments

Με στόχο να φτάσω το συντομότερο στη Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη, επέλεξα μια διαδρομή μέσω της Τουρκίας. Οι άλλες επιλογές ήταν είτε με πλοίο από τη Βουλγαρία, είτε από τη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας (και ενός τμήματος της Υπερδνειστερίας - PMR), της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αυτές οι επιλογές απορρίφθηκαν καθώς η πρώτη είχε αβέβαιο χρονοδιάγραμμα ως προς τη σύνδεση πορθμείων Βάρνας (BG) - Poti (GE), ενώ η άλλη απαιτούσε την έκδοση ενός νέου διαβατηρίου - αύξηση εξόδων προετοιμασίας και θα περιλάμβανε εκτεταμένες καθυστερήσεις στα σύνορα της Υπερδνειστερίας καθώς και περισσότερα μίλια για να αποφευχθούν οι περιοχές των ρωσοουκρανικών συγκρούσεων.

Μέρα 1η - 3η [Θεσσαλονίκη – Μπατούμι]

Καθώς η απόσταση μέχρι τη Γεωργία ήταν περίπου 2.200 χλμ, έπρεπε να περάσω δύο νύχτες στην Τουρκία πριν φτάσω στο Μπατούμι. Έτσι, το σχέδιο μου καθορίστηκε ως εξής: 1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Προύσα (680 χλμ), 2η ημέρα: Προύσα - Σεβάστεια (870 χλμ) και 3η ημέρα: Σεβάστεια - Μπατούμι (640 χλμ). Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος της διαδρομής ήταν τα ορεινά περάσματα της Κεντρικής Ανατολίας, το Cifte Minareli Medrese στη Σεβάστεια και η Μονή Σουμελά.

Μέρα 4η [Μπατούμι – Μέστια, 270 χλμ]

Έφυγα από το Μπατούμι νωρίς το πρωί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το άγαλμα του Ποσειδώνα που βρίσκεται στην πιο κεντρική πλατεία και μπροστά στο κρατικό θέατρο, είναι ένα αντίγραφο της Κρήνης του Ποσειδώνα στην Piazza del Nettuno της Μπολόνια στην Ιταλία, γεγονός που αποδεικνύει τον πλούτο και την ανάπτυξη της πόλης.

Το όνειρό μου να οδηγήσω ορεινά περάσματα της Γεωργίας και του Καυκάσου έγινε τελικά πραγματικότητα. Η οδήγηση μετά το Jvari ήταν αρκετά σκληρή και απαιτητική, αλλά πρόσφερε ευκαιρίες για off-road σε εγκαταλελειμμένες πρώην σοβιετικές στρατιωτικές οδούς.

Η θερμοκρασία έπεσε απότομα καθώς έμπαινα στις κοιλάδες του Εθνικού Πάρκου Zemo Svaneti. Στο τέλος του δρόμου βρίσκεται το μικρό χωριό Μέστια, η διοικητική πρωτεύουσα της περιοχής Svaneti, σε υψόμετρο 1400μ. Μια απίστευτα άγρια, μυστηριώδης και πανέμορφη γη, με παλιά κτίρια και πύργους Svan να αναμειγνύονται ανάμεσα στις δομές της σοβιετικής εποχής. Λέγεται ότι, λόγω του απομονωμένου της περιοχής, δεν είχε γνωρίσει ποτέ κατακτητή και πως ακόμη και κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.

Μέρα 5η [Μέστια – Κουταίσι, 220 χλμ]

Μέστια. Περίπατος ανάμεσα στους πύργους Svan. Ο χρόνος μοιάζει να μην έχει καμία σημασία.

Πριν από το ταξίδι μου ήθελα να επισκεφθώ το χωριό Ushguli ως ημερήσια εκδρομή, αλλά οι ντόπιοι επέμεναν ότι ήταν αδύνατο να πάει εκεί οποιοδήποτε άλλο όχημα εκτός από 4x4.

Αποχώρησα από τη Μέστια και την περιοχή Σβανέτι με την υπόσχεση της επιστροφής. Το αλπικό τοπίο του Βορείου Καυκάσου ήταν απλά ασύγκριτο. Αποφάσεις.. Ποιος θα ήταν ο δρόμος που θα ακολουθούσα: Αρμενία ή Αζερμπαϊτζάν?

Μετά από σύντομη επίσκεψη στη Μονή Ιμερέτι και τη βιομηχανική πόλη Τσιατούρα, πέρασα μια νύχτα στο Κουταίσι, στην πόλη που σχετίζεται με το μύθο του Ιάσονα και του Χρυσόμαλλου Δέρατος.

Μέρα 6η [Κουταίσι – Καζμπέγκι, 328 χλμ]

Η πρώτη στάση της ημέρας ήταν στην πόλη Γκόρι, γνωστή ως γενέτηρα το 1878 του Ioseb Besarionis dzhe Jughashvili, aka Στάλιν. Στο μουσείο, γεμάτο με τα προσωπικά αντικείμενα του σοβιετικού ηγέτη, το επίκεντρο του ήταν το ανέπαφο σπίτι όπου γεννήθηκε. Η πόλη Γκόρι είναι ίσως το τελευταίο μέρος όπου η κληρονομιά του Στάλιν παραμένει τόσο δημοφιλής και αποδεκτή.

Αποφάσισα να μείνω στη Γεωργία και να κινηθώ βόρεια, μέχρι τα ρωσικά σύνορα στον Καύκασο και να οδηγήσω τον διάσημο «Georgian Military Road», μέρος του δρόμου E117. Είναι σίγουρα ένα highlight σε κάθε ταξίδι στη Γεωργία και ένας από τους πιο γραφικούς δρόμους του Βόρειου Καυκάσου, συνδεδεμένος με το εμπόριο, με πολέμους και θρύλους. Αυτό το αρχαίο πέρασμα στον Καύκασο προς το Βλαντικαβκάζ στη Ρωσία είναι μια θεαματική περιπέτεια. Ο δρόμος έχει μήκος 198 χιλιόμετρα και εκτείνεται μεταξύ της Τιφλίδας και του Βλαντικαβκάζ (περιοχή της Βόρειας Οσετίας, στη Ρωσία). Ακολουθεί την παραδοσιακή διαδρομή που χρησιμοποιούσαν οι εισβολείς και οι έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων.

Πριν φτάσω στο Καζμπέγκι (Stepantsmindha) έκανα μια σύντομη στάση στη Mtskheta, τη θρησκευτική πρωτεύουσα της Γεωργίας, στη συνέχεια στο φρούριο Ananuri και αργότερα στο μνημείο αφιερωμένο στη Ρωσο-Γεωργιανή Φιλία. Στο δρόμο για το Καζμπέγκι, σε κάποιο σημείο δεν υπήρχε δρόμος, έτσι επιλέγεις ελεύθερα: λάσπη, χαλίκι, ποτάμια.. Ιδανικά, η μέρα θα έκλεινε με πεζοπορία στο βουνό Kazbek και έως τον 14ου αιώνα ναό Tsminda Sameba (Εκκλησία της Αγίας Τριάδας), στα 2170 μ., αν δεν ήταν αργά το απόγευμα και δεν ήταν πολύ λασπωμένο το μονοπάτι. Αυτό το ύψους 5047μ. βουνό είναι ένα ενεργό ηφαίστειο και συνδέεται με το μύθο του Προμηθέα.

Μέρα 7η [Καζμπέγκι – Τιφλίδα, 155 χλμ]

Έντεκα χιλιόμετρα βόρεια του Καζμπέγκι και κατά μήκος του ποταμού Tergi, έφτασα στο θεαματικό φαράγγι Dariali. Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι πέρα από τα ρωσικά σύνορα, αλλά καθώς δεν είχα βίζα, απομακρύνθηκα από το χώρο από τη συνοριακή αστυνομία. Τουλάχιστον, πρόλαβα και είδα τις δύο σημαίες (Ρωσική και Γεωργιανή) να κυματίζουν δίπλα - δίπλα.

Ο στόχος της ημέρας ήταν να κατευθυνθώ προς την άγρια, ημι-έρημη περιοχή Kakheti και να επισκεφθώ το μοναστηριακό συγκρότημα David Gareji, γνωστό για τη διαμάχη - έλεγχο της περιοχής του, καθώς βρίσκεται ακριβώς πάνω στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν πολλά, οπότε ξεκουράστηκα στη συναρπαστική παλιά πόλη της γεωργιανής πρωτεύουσας. Θέα στην πόλη της Τιφλίδας.

«Kartlis Deda» (Μητέρα Γεωργία), το 20 μ. άγαλμα αλουμινίου, που κυριαρχεί στο λόφο Narikala, κρατάει σπαθί και ένα φλιτζάνι κρασί. Συμβαίνει να είναι μια τέλεια μεταφορά για τον περήφανο και φιλόξενο γεωργιανό χαρακτήρα.

Ο ναός Tsminda Sameba είναι το σύμβολο της Γεωργίας για τη μετα-σοβιετική θρησκευτική αναγέννηση. Αν το άσκοπο περπάτημα γύρω από την Παλιά Πόλη δεν είναι του γούστου σας, θα πρότεινα να κάνετε μπάνιο στο Abanotubani (λουτρά θείου στην Τιφλίδα).

Μέρα 8η [Τιφλίδα – Μπατούμι, 605 χλμ]

Έφυγα από την Τιφλίδα και από μικρούς επαρχιακούς δρόμους, πέρασα τις ορεινές περιοχές κοντά στις λίμνες Τσάλκα κάτω από θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Αγόρασα το GS μου το 2005 και αν θυμάμαι σωστά το σημείο, κάπου κοντά στην Τσάλκα, είχα την πρώτη μου σκληρή «αναγκαστική προσγείωση». Ευτυχώς το μόνο που έσπασε ήταν η υπερηφάνειά μου.

Μετά τις σπηλιές στη Βάρτζια, στο δρόμο μου προς το Μπατούμι, ήταν η μικρή πόλη Μποριόμι. Το 1829, μερικοί στρατιώτες ανακάλυψαν εδώ μια πηγή με μεταλλικό νερό και από τότε η πόλη αναπτύχθηκε ως θέρετρο μέχρι τη σοβιετική εποχή. Μετά τη σοβιετική κατάρρευση, η πόλη αφέθηκε στη μοίρα της. Μετά από μια μακρά βροχερή μέρα στο δρόμο, τελικά έφτασα στο Μπατούμι.

Μέρα 9η - 11η [Μπατούμι – Θεσσαλονίκη]

Το Μπατούμι με τα μοντέρνα του κτίρια και πάρκα, το φουτουριστικό βενζινάδικο - McDonalds σε σχεδιασμό αεροσκάφους Stealth bomber και, τέλος, το μικρό υπόγειο «αρτοποιείο». Σύντομα έπρεπε να φύγω από το Μπατούμι, να βγω από την Adjara και τη Γεωργία, καθώς ο στόχος της ημέρας ήταν να εισέλθω στην Τουρκία και να κατευθυνθώ όσο το δυνατόν πιο μακριά στην ενδοχώρα.

Η επιστροφή στο σπίτι πάντα φαίνεται δυσκολότερη, ειδικά αν έχεις περάσει υπέροχα. Δεδομένου ότι έπρεπε να περάσω εκ νέου την Τουρκία, επέλεξα μια διαφορετική διαδρομή, που οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου της Μαύρης Θάλασσας. Έπρεπε να καλύψω περίπου 1.900 χιλιόμετρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γι 'αυτό αποφάσισα να περάσω μια νύχτα στη Σαμψούντα και στη συνέχεια μια στην Κωνσταντινούπολη. Ολόκληρη η διαδρομή ήταν αδιάφορη, αποτελούμενη κυρίως από αυτοκινητόδρομους. Κλείνω τη δημοσίευσή μου με μια φωτογραφία του στενότερου πορθμού του κόσμου, που χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, τον Βόσπορο.