Από το Νίς στο Σεράγεβο: Μια βόλτα στην πρόσφατη ιστορία.

0 Comments

Μέρα 1η: Θεσσαλονίκη – Niš (27 Σεπτεμβρίου 2013)

Φοιτούσα στο δημοτικό σχολείο όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, αλλά θυμάμαι ακόμα τις εικόνες εκείνης της εποχής που παρουσιάστηκαν από τα ΜΜΕ. Το όνομα «Σεράγεβο» χαράχτηκε στη μνήμη μου τότε. Παρόλο που είχα ήδη επισκεφθεί την πόλη δύο φορές, είχα περιορισμένο χρόνο για να την εξερευνήσω όπως θα ήθελα. Αυτές οι σκέψεις με κινητοποίησαν και μάζεψα μερικά βασικά πράγματα και ανέβηκα στη μοτοσυκλέτα μου.

Από τη Θεσσαλονίκη, για να φτάσω στο Σεράγεβο απαιτούνταν περίπου 850 χλμ. και 11 ώρες οδήγησης. Το βρήκα πολύ για μια φθινοπωρινή μέρα, όταν η διαφορά ώρας και η διάρκεια της ημέρας θα με ανάγκαζαν να οδηγήσω νύχτα, γι 'αυτό αποφάσισα να περάσω ένα βράδυ στη Σερβία, στην ιστορική πόλη Niš.

Ο δρόμος μέχρι τη Σερβία είναι ως επί το πλείστον αυτοκινητόδρομος και δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο για να δει κανείς, εκτός από ένα μικρό τμήμα κατά μήκος της κοιλάδας του Βαρδάρη, γι' αυτό και οδηγούσα εκτελεστικά ώστε να φτάσω το συντομότερο στον προορισμό μου.

Φτάνοντας Niš, η πρώτη μου εντύπωση από ψηλά ήταν η βιομηχανική υποδομή της πόλης και αργότερα το γιουγκοσλαβικής εποχής «Ambassador Hotel», ακριβώς στη μέση του πολεοδομικού συγκροτήματος. Άνοιξε το 1968 και λέγεται ότι είναι το δεύτερο ψηλότερο κτήριο στη Σερβία, εκτός Βελιγραδίου.

Δίπλα του βρισκόταν το «Μνημείο των απελευθερωτών της Niš» και απέναντι από τον ποταμό Nišava, το «Φρούριο της Niš». Κατασκευάστηκε στο χώρο παλαιότερων οχυρώσεων και κατά τη διάρκεια του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου καταλήφθηκε από Βούλγαρους που το χρησιμοποίησαν ως φυλακή. Σε αυτή τη φυλακή Σέρβοι πατριώτες φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν. Από το 1966 διεξάγεται εδώ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Niš.

Περισσότερα σχετικά με το φρούριο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ. Αν βρεθείτε ποτέ στην πόλη, δεν πρέπει να χάσετε το πάρκο Bubanj, όπου βρίσκονται οι διάσημες «γροθιές» (σχετικό τυγχάνει το ποστ μου «Alone in central Balkans»), τον «Πύργο των κρανίων» (Ćele Kula), το στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί «Crveni Krst» και τον αρχαιολογικό χώρο «Mediana». Πέρασα την υπόλοιπη μέρα μου περπατώντας γύρω από τους κεντρικούς πεζοδρόμους και πίνοντας καφέ σε ένα «kafana», κάτι, ας πούμε, σαν ένα τοπικό bistro.

Μέρα 2η: Niš – Sarajevo (28 Σεπτεμβρίου 2013)

Μετά από μια έκρηξη θερμίδων στο χώρο πρωινού του ξενοδοχείου, ήμουν και πάλι στο δρόμο. Βγαίνοντας από το Niš, κατευθύνθηκα βόρεια στον E75 / A1, μέχρι τη διασταύρωση του Kruševac.

Ακολούθησα τη διαδρομή που διέρχεται από τις πόλεις Kruševac, Kraljevo, Čačak και Užice. Διάλεξα αυτή μεταξύ άλλων γιατί, όπως είδα σε έντυπο χάρτη, έμοιαζε να είναι η συντομότερη.

Θυμάμαι ότι ήταν ένας τρελός δρόμος και αρκετά αγχωτικός, καθώς η κυκλοφορία ήταν βαριά, τα όρια ταχύτητας αυστηρά και παρόλο που η παρουσία της τροχαίας ήταν απολύτως προφανής, οι ντόπιοι οδηγούσαν σαν να ανταγωνίζονταν σε ένα αγώνες για κασκαντέρ.

Το μονότονο αστικό τοπίο διακόπηκε μετά την πόλη Užice, καθώς πλησίαζα την περιοχή της Mokra Gora (σημαίνει "υγρό βουνό").

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα ότι εδώ, με την οικονομική υποστήριξη του Emir Kusturica, χτίστηκε το παραδοσιακό μικρό χωριό Drvengrad (επίσης γνωστό ως Küstendorf ή Mećavnik) και γυρίστηκε η ταινία του «Life is a miracle».

Τα σύνορα για να εισέλθω στη Βοσνία βρίσκονταν πολύ κοντά και μετά από ένα τυπικό «έλεγχο εγγράφων» ήμουν ήδη στο Visegrad (αν έχετε ελεύθερο χρόνο, σας προτείνω να διαβάσετε το σχετικό μυθιστόρημα του γιουγκοσλάβου συγγραφέα Ivo Andric «Na Drini čuprija» Γέφυρα στον Drina), για το οποίο του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ).

Από εκεί είχα τέσσερις διαφορετικές διαδρομές που θα με οδηγούσαν στο Σεράγεβο και, ειλικρινά, δεν θυμάμαι ποια ακολούθησα, καθώς είχα γοητευτεί από την ομορφιά της φύσης και τα χρώματα του ήλιου.

Γύρω στις 19.30' τοπική ώρα, λίγο πριν σκοτεινιάσει, βρισκόμουν στην πόλη του Σεράγεβο.

Μιας και ήξερα πολύ λίγα για το πού να πάω, προσπάθησα να βρω ένα ξενοδοχείο κοντά στην ιστορική περιοχή Bascarsija, έτσι ώστε να μπορώ αργότερα να εξερευνήσω την καρδιά της πόλης με τα πόδια. Έκλεισα τη μέρα μου κάνοντας βόλτες στους κεντρικούς πεζοδρόμους, σχεδιάζοντας το τι θα ήθελα να δω την επόμενη ημέρα.

Μέρα 3η: Sarajevo (29 Σεπτεμβρίου 2013)

Πρωινό ξύπνημα, κοιτάζοντας από το παράθυρο τη βροχή .. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα ήταν οι τρύπες από σφαίρες στους τοίχους των γειτονικών κτηρίων.

Ξεκινώ την μοτοσικλέτα μου με κατεύθυνση την κορυφή του λόφου, δίπλα στον ποταμό Miljacka, με σκοπό να επισκεφθώ το «Λευκό Φρούριο» (Bijela tabija).

Με κάποιο τρόπο χάθηκα λίγο και είχα την ευκαιρία να εξερευνήσω λίγο την περιοχή αυτή, μέχρι που συνάντησα στρατιωτική ζώνη και έπρεπε να επιστρέψω.

Τελικά, επιβραβεύτηκα με μια υπέροχη, ομιχλώδη θέα στην πόλη. Παρατήρησα ότι σε όλη την πόλη διακρίνονταν αρκετά νεκροταφεία και μνημεία, αφιερωμένα σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Έπειτα, έφτασα σε μια διχάλα του δρόμου, όπου μια μπάρα μπλόκαρε την είσοδο του χωματόδρομου. Μια πινακίδα προειδοποιούσε για νάρκες και μια για σκυλιά. Δεν ήμουν σίγουρος αν υπάρχουν ακόμη νάρκες τριγύρω, αλλά με απόλυτη βεβαιότητα θα έλεγα ότι φοβόμουν τα αδέσποτα σκυλιά.

Ακολούθησα τον άλλο δρόμο και σύντομα είδα μια ταμπέλα με γνωστή επιγραφή. Αφορούσε ένα σχέδιο αποναρκοθέτησης στο οποίο συμμετείχε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μου. Λίγα χρόνια αργότερα, δημοσιοποιήθηκε ένα μεγάλο σκάνδαλο απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κλπ που ενέπλεκε ΜΚΟ, Έλληνες διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών και, φυσικά, συνδέθηκε με τα ναρκοπέδια της Βοσνίας (μεταξύ άλλων χωρών).

Συνέχισα το μονοπάτι και μετά από μερικά εγκαταλελειμμένα κτίρια με σημάδια πολέμου και ίσως κάποια ναρκοπέδια σε διαδικασία απενεργοποίησης, έκανα μια στάση στο μουσείο της 105ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας του Βοσνιακού Στρατού (Muzej 105. motorizovane brigade). Οι στρατιώτες της συμμετείχαν σε όλες τις μάχες για την υπεράσπιση του Σεράγεβο, από το 1992 έως το 1995. Το μουσείο, γνωστό και ως «Memorial Building Little Tower», στεγάζεται σε έναν ανακαινισμένο οχυρό πύργο στο Pointy Rock.

Έφυγα από την περιοχή Grdonj και μέσω υπερβολικά στενών δρόμων, επέστρεψα στο κέντρο της πόλης. Σκεφτόμουν ότι τελικά ήταν κακή ιδέα να μη γυρίσω από τον ίδιο δρόμο, καθώς κόλλησα πολλές φορές μεταξύ άλλων οχημάτων. Ευτυχώς δεν είχα τις πλαϊνές βαλίτσες στη μηχανή, γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί..

Κατά τη διαδρομή προς τη συνοικία Βράτνικ, συνάντησα την «Πύλη του Βίσεγκραντ» (Višegradska kapija). Χτίστηκε μεταξύ 1727 και 1739 και λέγεται ότι οδηγεί από το Σεράγεβο στο Βίσεγκραντ, συνεχίζοντας ανατολικά προς την Κωνσταντινούπολη.

Κατά τύχη βρήκα το «Λευκό Φρούριο», το προπύργιο που έψαχνα νωρίτερα εκείνο το πρωί. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι χτίστηκε πάνω από τη μικρή μεσαιωνική πόλη «Hodidjed». Παρόλο που, κατά την επίσκεψή μου, μόνο ερείπια απέμειναν από την αυστριακό-ουγγρική κατασκευή, η θέα προς την πόλη ήταν πέρα από τις προσδοκίες.

Πίσω στο κέντρο της πόλης είχα μερικές στιγμές στο «Martyrs' Memorial Cemetery» (Sehidsko mezarje Kovaci) στην συνοικία Kovači. Δίπλα βρίσκεται το «War Childhood Museum» (Muzej ratnog djetinjstva) που θα επισκεφθώ σίγουρα την επόμενη φορά στο Σεράγεβο.

Περνώντας μέσα από την πόλη, έφτασα στην αγορά «Markale Market» (Gradska Tržnica), η οποία βομβαρδίστηκε δύο φορές, κινητοποιώντας έτσι επέμβαση του ΝΑΤΟ και αργότερα, εκεί που συναντώνται οι δρόμοι Ferhadija και Marsala Tita, στο μνημείο «Eternal Flame» (Vječna vatra) αφιερωμένο στα θύματα του WW2, κατά την κατοχή της Βοσνίας από τη ναζιστική Γερμανία και τη σύμμαχο Κροατία.

Ακολούθως, κατευθύνθηκα έξω από το Σεράγεβο, στην περιοχή Butmir, όπου βρισκόταν το πιο διάσημο πολεμικό μνημείο «Tunnel of Hope» (Tunel Spasa). Οι λάτρεις αυτού που θα ονομάζαμε «dark tourism», σίγουρα θα το τοποθετούσαν ψηλά στη λίστα με τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.

Ήταν μια σήραγγα που ξεκινούσε από το γκαράζ ενός σπιτιού, συνέχιζε κάτω από το αεροδρόμιο και οδηγούσε στην περιοχή Dobrinje.

Πολλοί ντόπιοι μπορεί να έχουν περάσει από αυτό, σε κάποιο σημείο της ζωής τους και έτσι, οι συνηθισμένοι αυτοί άνθρωποι, μπορεί να είναι μια καλή πηγή πληροφόρησης σχετικά με το τούνελ, αυτόν τον αληθινό «ήρωα πολέμου».

Παραθέτω ένα πληροφοριακό λινκ Tunnel Spasa και μερικές λέξεις από τη Wikipedia: «Η Σήραγγα του Σεράγεβο (Tunnel spasa, Σήραγγα της διάσωσης) ήταν ένα υπόγειο τούνελ που κατασκευάστηκε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου το 1993 κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβο, στη μέση του πολέμου της Βοσνίας».

«Χτίστηκε από τον Βοσνιακό Στρατό για να συνδέσει την πόλη του Σεράγεβο, η οποία κόπηκε εντελώς από τις σερβικές δυνάμεις, με το βοσνιακό έδαφος στην άλλη πλευρά του αεροδρομίου του Σεράγεβο, περιοχή ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη. Η σήραγγα συνέδεσε τις γειτονιές του Σαράγιεβο με την περιοχή της Dobrinja και του Butmir (γι 'αυτό ονομάζεται επίσης "σήραγγα D-B"), επιτρέποντας την είσοδο στην πόλη τροφίμων, πολεμικών προμηθειών και ανθρωπιστικής βοήθειας και επιτρέποντας στους ανθρώπους να βγουν».

«Η σήραγγα έγινε ένας σημαντικός τρόπος παράκαμψης του διεθνούς εμπάργκο όπλων και παροχής εφοδίων στους υπερασπιστές της πόλης. Υπήρξαν αναφορές βόσνιων πολιτών που αναγκάστηκαν να πληρώσουν έως και 120 δολάρια στο στρατό, για να να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους πέρασμα μέσω της σήραγγας».

Έχοντας αυτό το τελευταίο στο μυαλό μου και ανάμεικτα συναισθήματα για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν, αλλά και για τον τυχοδιωκτικό χαρακτήρα των ανθρώπων, επέστρεψα στο κέντρο του Σεράγεβο από τη λεωφόρο Meša Selimović / Zmaja od Bosne, γνωστή ως «Sniper Alley» (Snajperska aleja). Το όνομα τα λέει όλα. Αυτή η λεωφόρος είχε πολλά ψηλά κτίρια που την καθιστούσαν ιδανική για τις θέσεις των ελεύθερων σκοπευτών.

Λέγεται ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ελεύθεροι σκοπευτές τραυμάτισαν 1.030 άτομα και σκότωσαν 225 (60 από τους οποίους ήταν παιδιά).

Το ξενοδοχείο Holiday Inn το 2013 .. scroll up, αν δεν παρατηρήσατε την κατάσταση του κατά τον πόλεμο, όταν ήταν η έδρα διεθνών δημοσιογράφων. Στην οδό Obala Kulina Bana (αν δεν κάνω λάθος) υπήρχαν κάποια ενδιαφέροντα κτίρια. Το «Εθνικό Μουσείο», για κάποιο λόγο το βρήκα κλειστό, το κτίριο του Κοινοβουλίου, όπου κάποιοι διαδήλωναν με σημαίες της Ε.Ε. και η (κάποτε Ευαγγελική εκκλησία) «Ακαδημία Καλών Τεχνών», με μια σύγχρονη γέφυρα μπροστά της.

Ήθελα να βγάλω μερικές φωτογραφίες κοντά στη «Latin Bridge» (Latinska čuprija), όπου ο Αρχιδούκας της Αυστροουγγαρίας Franz Ferdinand δολοφονήθηκε στις 28 Ιουνίου 1914, πυροδοτώντας την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Από λάθος φωτογράφισα μια άλλη γέφυρα, που δεν γνωρίζω καν το όνομά της. Αν κάποιος ξέρει, σχολιάστε παρακάτω..

Στάθμευσα τη μοτοσικλέτα μου κοντά στο «City Hall» (Vijećnica) και έκανα μια βόλτα στη «Baščaršija», την ιστορική συνοικία της πόλης. Αργότερα, διάβασα ότι όταν άρχισε η πολιορκία από τις σερβικές δυνάμεις, ένας από τους πρώτους στόχους που βομβαρδίστηκε ήταν το Δημαρχείο και πως το μεγαλύτερο μέρος των 1,5 εκατομμυρίων τόμων στη συλλογή της βιβλιοθήκης, εκ των οποίων 155.000 σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, χάθηκε στη φωτιά.

Περπατώντας τα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης, κάπου ανάμεσα σε τζαμιά και καταστήματα oriental, βρήκα αυτή την υπαίθρια αγορά. Προς πώληση εκτίθενται αντίκες, αναμνηστικά του πολέμου, ακόμη και προσωπικά αντικείμενα Γερμανών στρατιωτών, όπως στρατιωτικές στολές, κράνη, αναπτήρες, αλληλογραφία και φωτογραφίες, καθώς και άλλα πράγματα.

Στην κεντρική πλατεία βρισκόταν το συντριβάνι «Sebilj». Δεν θέλω να φανώ ασεβής, αλλά όταν το είδα για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι ήταν καταφύγιο για περιστέρια. Τυχαίνει να είναι μια ιστορική ξύλινη βρύση του 1753, που υπάρχει σε άλλα τρία αντίγραφα, στο Βελιγράδι και το Νόβι Παζάρ στη Σερβία και στο Σαιντ Λούις.

Ο πεζόδρομος Ferhadija είναι η καρδιά ολόκληρης της περιοχής. Εδώ βρίσκονται τα περισσότερα από τα ιστορικά μνημεία της πόλης, όπως το «Gazi Husrev-bey's Mosque», το καραβανσαραι «Tašlihan» και ο νεογοτθικός «Sacred Heart Cathedral» (Katedrala Srca Isusova).

Δυτικά από τον καθεδρικό ναό, τα ίχνη της οθωμανικής εποχής τείνουν να ξεθωριάζουν και η πόλη παίρνει την ευρωπαϊκή της μορφή. Έκλεισα τη μέρα μου περιπλανώμενος γύρω από αυτό το μοναδικό μέρος, απολαμβάνοντας την θορυβώδη ζωή του αγαπημένου μου δρόμου του Σεράγεβο, Ferhadija.

Μέρα 4η: Sarajevo – Niš (30 Σεπτεμβρίου 2013)

Ο στόχος ήταν να φτάσω στο Βελιγράδι, αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια.

Επέλεξα να κινηθώ βόρεια, με κατεύθυνση πρώτα τη Zenica και στη συνέχεια το Doboj, με στόχο να εισέλθω στην Κροατία από το Slavonski Brod και τελικά να πάρω τον αυτοκινητόδρομο Ε-70, για να με πάει κατευθείαν στο Βελιγράδι. Όπως πάντα, τα σχέδια γίνονται για να καταστρέφονται και έτσι ακριβώς συνέβη. Σε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην Κροατία και μέχρι το Βελιγράδι, έπρεπε να αντιμετωπίσω τη χειρότερη καταιγίδα που συνάντησα σε όλη μου τη ζωή οδηγώντας μοτοσικλέτα.

Σε κάποιο σημείο ήμουν τόσο βρεγμένος που σταμάτησα και μπήκα σε ένα McDonalds, σε έναν παράδρομο στον αυτοκινητόδρομο. Στάθηκα εκεί δίπλα στην είσοδο, σαν τον φτωχό ζητιάνο σε μια άκρη, για να μην πλημμυρίσει ολόκληρο το πάτωμα του καταστήματος. Ακόμη και οι πελάτες με κοίταζαν, με λύπη στα μάτια τους, σαν να ήθελαν να πουν «κύριε, πάρτε ένα ζευγάρι στεγνά ρούχα, παρατήστε το μηχανάκι και μπείτε στο αυτοκίνητό μας». Από εκείνη την ημέρα θυμάμαι δύο ακόμη πράγματα: Το πρώτο ήταν ο Κροάτης συνοριοφύλακας. Όταν είδε ότι είμαι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου, μου απαρίθμησε όλη τη βασική εντεκάδα που κέρδισε το Euro το 2004! Ωραίος τύπος.

Το άλλο ήταν ότι σε αυτή την τρελή καταιγίδα, περίπου 100 χιλιόμετρα πριν από το Βελιγράδι προσπέρασα έναν άλλο δικυκλιστή με Yamaha T-Max! Αυτό με έκανε να αισθάνομαι λίγο καλύτερα, καθώς δεν ήμουν ο μόνος ανόητος στον αυτοκινητόδρομο πια .. Αυτό το αστείο με τον καιρό, εννοώ τη βροχή, συνέχισε ως στο Βελιγράδι, όπου αποφάσισα να οδηγήσω λίγο περισσότερο και κατευθύνθηκα στο Niš.

Μέρα 5η: Niš – Θεσσαλονίκη [GR] (1 Οκτωβρίου 2013)

Το ξενοδοχείο παρείχε όλα όσα θα ήθελα να έχω για πρωινό και μετά πήδηξα στη μοτοσυκλέτα μου για να επιστρέψω επιτέλους στο σπίτι μου. Ήταν περίπου 4-5 ώρες μακριά, όχι και μεγάλη υπόθεση.

Sarajevo: Closing thoughts.

Παρόλο που η κατάπαυση του πυρός εξαναγκάστηκε, στην περίπτωση της Βοσνίας, από τον ΟΗΕ, οι συγκρούσεις δεν τελείωσαν. Πολλοί έχουν ζήσει την πολιορκία της πόλης τους το 1992-1995 και η πλειοψηφία τους υπέφερε από την απώλεια φίλων ή συγγενών. Επομένως, είναι δικαιολογημένο ο βόσνιος πληθυσμός να έχει ακόμα, ας πούμε, αντι-σέρβικα αισθήματα, ακόμη και αρνητική προδιάθεση και οργή προς τον ΟΗΕ, καθώς οι μνήμες παραμένουν. Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Έθνη κατηγορούνται ότι δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, ή έπραξαν ελάχιστα για να προστατεύσουν τους πολίτες του Σεράγεβο.

Για πολλούς ο πόλεμος δεν αποτελεί πια θέμα ταμπού. Αυτό ανιχνεύεται εύκολα από τα πολυάριθμα μουσεία και μνημεία στην πόλη, που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει. Ωστόσο, είναι ένα ευαίσθητο θέμα καθώς αναδύονται δυσάρεστες αναμνήσεις. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι το Σεράγεβο κατοικείται από Σέρβους «σχισματικούς», που θέλουν να δουν ανεξάρτητα τα εδάφη της Republika Srpska, όπως και από Βόσνιους «ενωτικούς». Έτσι, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων δεν έχουν τελειώσει, οι συζητήσεις μπορεί να καταλήξουν διαφορετικά, ανάλογα με τη γειτονιά που ζει ο συνομιλητής σας.

Όπως σε κάθε χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, προσπαθώ να αποφεύγω συζητήσεις για την πολιτική, τη θρησκεία και την πρόσφατη ιστορία, ειδικά με ανθρώπους που δεν γνωρίζω πραγματικά. Μερικές φορές μπορεί να είναι επιμορφωτικό ή ακόμα και διασκεδαστικό, αλλά ο κίνδυνος παρερμηνειών λόγω του γλωσσικού φραγμού ή της παραπληροφόρησης, με αποτρέπει από το να ξεκινήσω τέτοια ζητήματα, εκτός κι αν ζητείται ξεκάθαρα η γνώμη μου ή δεν είμαι εγώ αυτός που ανοίγει το θέμα.